Saint-Sébastien est cette ville dont vous tombez amoureux lorsque vous vous rencontrez pour la première fois et lorsque vous avez un espace, vous voulez toujours revenir. La vieille ville (même s'il n'y a pas de bâtiments trop vieux à cause des incendies successifs) est magnifique, sans aucun doute l'un des meilleurs endroits pour faire du tourisme actif.
La rue Majeure est la seule qui conserve encore des bâtiments antérieurs, où se trouve l'essence du quartier historique de Saint-Sébastien. Au bout de la rue se trouve l'église de Santa María, du XVIIIe siècle, où repose la Vierge de Lorette, patronne de la ville. Tout près d'ici, nous trouvons l'église de San Vicente (XVIe siècle), l'une des plus anciennes de Saint-Sébastien et construite sous les auspices du gothique austère de ces années-là. Sur sa façade, il semble que des éléments fortifiés soient conservés, ce qui rappelle le caractère de place militaire qu'avait le lieu au Moyen Âge.
Le point négatif de ce voyage était la météo, qui nous a joué des tours et nous n'avons pas pu voir tout le patrimoine de Donosti. Bien sûr, nous n'avons pas manqué le Musée San Telmo, situé juste en face de San Vicente et au pied du mont Urgull. Son Cloître (oui, oui, cloître, puisque le musée est construit sur un ancien monastère dominicain), de caractère Renaissance, ne laisse personne indifférent.
D'ailleurs, si vous avez envie de manger, vous êtes dans l'un des endroits les plus appropriés, ce n'est pas pour rien que la cuisine basque a une renommée plus que méritée. Par exemple, j'aime m'arrêter au restaurant Urganin, mais Saint-Sébastien regorge de restaurants fantastiques, il suffit de les trouver, car en plus, vous pouvez accompagner la gastronomie d'un bon route oenotouristique.
Nous nous sommes dirigés vers le Mont Urgull, où pour la première fois j'ai découvert la mer Cantabrique dans toute sa plénitude. Le Château de Santa Cruz de la Mota, une fortification qui remonte au XIe siècle et aujourd'hui un parc municipal, nous a laissé mon ami et moi stupéfaits. La montagne entière est adaptée comme zone piétonne et plusieurs promenades la traversent. Nous descendons le Paseo Nuevo, un passage qui sert de frontière entre mer et terre. Le vent y souffle fort et j'ai cru un instant que j'allais m'envoler ! Mais rien que pour le spectacle des vagues se brisant sur le rocher, ça vaut le détour, je vous l'assure.
Et que puis-je dire sur la plage de La Concha qui n'a pas déjà été dit? L'un des La raison pour laquelle nous n'avons pas vu davantage la ville de Saint-Sébastien est que nous avons passé des heures sur sa plage : marcher, discuter, au soleil en écoutant le bruit de l'eau... Une plage unique pour une ville unique.
La dernière heure de l'après-midi a été consacrée à marcher le long du boulevard, que nous pouvons considérer comme l'axe de différenciation entre la vieille ville et l'Ensanche. Dans ce quartier, il convient de noter l'Hôtel de Ville, un ancien casino qui, selon ce qu'on nous a dit, était un point de rencontre des joueurs européens pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les casinos français étaient fermés. Des hommes politiques, des rois, des artistes venaient dans ce casino... Et même la légendaire espionne Mata-Hari a passé ses derniers instants à Saint-Sébastien, avant de partir pour la France où l'attendait la peine de mort pour trahison.
Le matin du deuxième jour, nous nous sommes réveillés avec l'envie de marcher et peu d'endroits sont plus appropriés pour cela que Saint-Sébastien. Nous avons choisi le quartier des Ensanches pour commencer, il nous restait une longue journée... Dans ces rues prédominent les styles majoritaires de l'époque, le néoclassicisme dans la première section de l'Ensanche et l'éclectisme à Amara.
Dans l'Ensanche de Cortazar, délimité par l'Avenida de la Libertad, le Paseo de la Concha et le Paseo de la República Argentina, il convient de souligner la Plaza Guipúzcoa, très semblable à la Plaza de la Constitución. Mais oui, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le Théâtre Victoria Eugenia et l'Hôtel María Cristina, des cadres exceptionnels. Les deux bâtiments sont nés d'une idée commune en 1909 de l'architecte français Charles Meurres, parrainée par l'influente "Société de Commerce", qui a financé une grande partie de la rénovation de la ville au début du XXe siècle. Si ses murs pouvaient parler, l'Hôtel et le Théâtre nous raconteraient les aventures d'espions, d'amoureux et d'imbrications politiques sans fin... qui se sont déroulées entre ses murs.
L'après-midi nous avons décidé de manger sur la plage, il n'y a pas de meilleur endroit pour passer un dimanche après-midi. Maintenant, je comprends la reine María Cristina dans sa décision de choisir Saint-Sébastien comme lieu de vacances de la Cour... La reine a ordonné la construction du Palais Miramar, précisément pour les jours de temps libre qu'elle apprécié cette terre. Le palais n'est pas mal du tout : suivant le modèle anglais, il possède un parc, des jardins, plusieurs bâtiments indépendants... Il se trouve sur l'ancienne église de Saint-Sébastien (vers le XIe siècle) et était un lieu de repos pour les pèlerins du Chemin de Saint-Jacques.
De nouveau sur la plage, il était temps pour nous de partir, comprenez-vous maintenant la raison de mon maintien de retour à Saint-Sébastien ? Et pourtant, il me reste encore à visiter les "cubes" de Moneo, le groupe de sculptures de la Peine del Viento de Chillida, le Monte Igeldo, l'île de Santa Clara, le quartier de Gros... Quoi qu'il en soit, profitez du randonnée urbaine et jusqu'au prochain itinéraire.
